Не тянет мотор? Сколько автолюбителей задает себе этот вопрос. Ответ может быть как простым, так и сложным. Один решит эту проблему на месте, а другой объедет несколько СТО и не факт, что найдет причину.
Попробуем рассмотреть самые очевидные.
На мой взгляд, начать нужно со свечей зажигания, они должны быть рабочие. Посмотрите на цвет электрода, он должен быть цвета "кофе с молоком". А лучше купите платиновые свечи, они дорогие но и ресурс у них побольше. Можно немного посчитать: я за свои отдал 160$ за 4 штуки, проехал на них около 150000 км (гарантия была на 60000) и автомобиль работает на газу, что заметно уменьшает ресурс свечи примерно до 10000 км (обычные недорогие свечи по 4-6$).
Проверьте провода высокого напряжения на пробой, вообще провода не должны касаться двигателя, а также должны быть мягкие, не окислены ли контакты.
Проверьте катушку зажигания. Корпус катушки не должен иметь повреждений, т.к. в противном случае ее будет пробивать на корпус (очень хорошо видно в темноте)
Проверьте форсунки, они должны распылять топливо одинаково. Как проверить на месте? Снимите форсунки вместе с магистралью, и направьте на лист картона, затем несколько раз проверните двигатель стартером. На картоне останутся следы (окружности) топлива, они должны быть одинаковые. Или отнесите форсунки на СТО, что бы их проверили на стенде.
Проверьте работу топливного насоса. Если насос не создает нужного давления, то двигатель будет работать на холостом ходу, а под нагрузкой буде терять мощность. А еще (как было у меня) может просто забиться фильтрующая сетка, лучше ее заменить, и не пытайтесь купить оригинальную (купите самую дешевую). Пример: сетка на BMW стоит 12 $ на ВАЗ 1$, а разницы никакой.
Есть еще несколько причин потери мощности двигателем:
- пробита прокладка головки цилиндров;
- залегли поршневые кольца;
- залегли гидрокомпенсаторы (их можно легко промыть бензином), но придется снимать ГРМ и распределительные валы, кстати, с этой проблемой столкнулся лично. Перебрал двигатель - замени поршневые кольца и вкладыши. Пропала компрессия, решил, что не правильно поставил кольца, обратился на СТО, сказали тоже самое. Пришлось снова снимать двигатель. Разобрал, посмотрел, оказывается, кольца установил правильно. Снова собрал двигатель, установил. Завел, проехал, не тянет, померил компрессию снова не то, я на СТО, а мне говорят, замени блок, а это 150-200$. Но есть на свете "кулибины", которые и подсказали почистить компенсаторы. Снял, почистил, а именно: обыкновенным шприцем в 20 мл промыл компенсаторы бензином. Собрал, завел - проблема исчезла.
А вообще нужно рассматривать каждый случай отдельно, т.к. причин может быть несколько.
Позднее зажигание - снижение мощности происходит по причине, что смесь не успевает сгорать момент, когда поршень находится в ВМТ, смесь продолжает гореть при движении поршня вниз, на это указывает повышенный нагрев выпускного трубопровода, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание - когда топливо воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ, в этом случае в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, может возникнуть детонации, на малой частоте вращения двигатель плохо работает.
Небольшой совет - если не можете решить проблему с автомобилем, и у Вас нет средств на СТО, подойдите к соседу по гаражу и наверняка ее решите, т.к. на многих наших СТО, основном работают студенты, а то и просто люди с улицы которые просто умеют крутить гайки в нужном направлении.
Автор: alexey tseyko
Свежие комментарии